J16 28.06.09 Mývatn-Akureyri

Grasse matinée, c'est dimanche! On a très bien dormi dans ce petit chalet de Dimmuborgir malgré la fraicheur de la nuit et une isolation spartiate.

Le temps est couvert, nous visitons les rives du lac et les sites intéressants : les formes de laves sortant de l'eau à Höfdi et les pseudo-cratères herbeux à Skútustadir.

Comme la route F26 est fermée (et pourrait le rester tout l'été), nous devons renoncer à l'emprunter pour remonter par la magnifique route 35. Nous continuons vers Akureyri pour y passer une nuit ou deux, et nous aviserons de la suite en fonction de la météo (qui ne s'annonce pas très enthousiasmante, mais cela change d'un jour à l'autre, heureusement).

En chemin, nous faisons une petite halte à Godafoss. Jolie chute d'eau dans laquelle furent précipitées les effigies des dieux nordiques (Godars) lorsque la religion chrétienne fut choisie par le diseur de loi à l'Althing (le parlement).

Akureyri est la deuxième ville d'Islande. Cela change des petits villages que nous avons vus jusqu'à présent. Elle nous fait beaucoup penser à Ushuaïa, avec son port et la neige sur les montagnes. Etape non prévue par notre programme, mais idéale pour retrouver la "civilisation" et retravailler notre itinéraire pour la suite... on loge au Brekkusel, proche de l'église ci-dessous, connexion internet wifi, chambre confortable et petite cuisine sympathique.

Pour terminer la journée, un resto du guide nous indique une bonne table en ville, le Fridrik V. Un menu surprise à 5 plats, des aliments locaux préparés avec délicatesse et présentés d'une manière originale, tellement bon, que du bonheur. Vivement conseillé, mais budget... pas négligeable.

Les deux prochaines nuits seront à Kerlingarfjöll sur la route 35, en pleine montagne dans un refuge, du coup, je ne crois pas que internet sera disponible... à bientôt pour la suite des aventures :o)

J 14 26.06.09 Dettifoss - Krafla

Ce matin, le temps semble se mettre à l'éclaircie. Une bonne raison pour retourner voir les chutes d'eau d'hier, mais sous le soleil cette fois!

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En premier lieu, nous passons par l'office du tourisme pour nous enquérir de la situation des prochaines routes de montagne que nous voulons emprunter. Nous avons déjà constaté que la piste en direction du volcan Askja est plus largement ouverte que ces derniers jours, même s'il reste un dernier secteur fermé à la circulation. On nous indique qu'en raison d'un hiver particulièrement rude, il reste pas mal de neige sur les routes. En ce qui concerne la F26, dont l'ouverture se fait généralement à la fin juin, il se pourrait même qu'elle reste fermée tout l'été! (en fait, elle a été ouverte quelques jours plus tard, trop tard pour nous)

Sur ces quelques nouvelles, nous partons vers le parc de Jökulsárgljúfur en passant par la route-piste 864, accessible en véhicule de tourisme normal, à l'est de la rivière cette fois, car les guides nous disent que la vue sur les chutes est meilleure de ce côté-là. La piste n'est pas mauvaise, c'est de la "tôle ondulée", on roule assez vite pour limiter les vibrations, environ 60-80km/h. Le soleil, comme prévu, est de la partie.

Nous commençons par Dettifoss. La vue est très différente depuis la rive Est, très impressionnante aussi car l'on peut s'approcher bien plus près de la cascade. Quel bruit! Et avec le soleil, nous avons droit à un magnifique double arc-en-ciel. Ce n'est pas hier que nous aurions été à telle fête! Heureusement que le temps change vite par ici...

Nous remontons la rivière à pieds sur 1.4km(presque un fleuve!) jusqu'à Selfoss, que nous n'avons pu voir que de loin depuis la rive ouest. Moins haute, elle n'en est pas moins charmante, avec ses multiples cascades qui tombent d'une falaise en U.

Il nous faut reprendre notre véhicule pour atteindre la dernière des trois chutes, Hafragilsfoss, à peine à 5-10 minutes des autres. Elle s'admire de haut, depuis un promontoire rocheux d'où la vue plonge dans le canyon.

Nous grignotons rapidement un petit sandwich "à la minute", et rebroussons chemin, car il nous reste encore pas mal à voir dans la région du lac Mývatn. Au retour, nous nous apercevons avec un peu d'appréhension que ladite région semble sous les nuages. De tous les côtés, le ciel semble dégagé, mais il reste une large bande grise qui s'incruste de façon indécente sur Myvatn.

Cela se confirme à l'arrivée au site de Krafla : le ciel est couvert, cela ne fait qu'ajouter un côté désolé et dramatique des lieux. Le nom de Krafla  est celui de la montagne qui domine la région du haut de ses 818 mètres, mais on a fini par l'utiliser aussi pour désigner tout le site, et même l'enchaînement d'éruptions (neuf au total) qui ont "égayé" la région de 1975 à 1984.

Pour visiter le site, on dépasse d'abord une centrale géothermique qui étend ses pipelines dans toutes les directions pour capter les moindres sources de chaleur du sol. Nous commençons par faire le tour du cratère Viti (ce qui signifie "enfer", tiens donc...), dont le fond est rempli par un lac. Aux alentours, cela fume et bouillonne dans tous les coins, nous retrouvons les traces de soufre et l'odeur d'œuf pourri que nous connaissons bien (au fait, qui a déjà eu l'occasion de sentir un œuf pourri, pô moi ;o)

Puis nous nous rendons sur la zone éruptive elle-même. A nouveau, le paysage est lunaire. Grandes fissures dans le sol, champs de lave noire qui semble avoir été expulsée des entrailles de la Terre il n'y a pas si longtemps, cratère de l'éruption de 1984. Dire que cela pourrait recommencer à n'importe quel moment, car le volcan est très loin d'être éteint... A certains endroits, le sol est encore chaud, et partout de la fumée s'échappe de la roche. C'est d'une incroyable puissance! Difficile de ne pas se sentir vaguement misérable devant un tel spectacle...

La balade est très belle à travers la coulée de lave, mais le vent et l'absence de soleil se combinent à la fatigue et nous décidons d'en rester là pour aujourd'hui. Nous verrons les beautés du lac Mývatn demain ou dimanche.

Notre hébergement de ce soir le Dimmuborgir guesthouse nous ravit : un mignon petit chalet en bois, à deux pas du lac, avec vue sur un joli petit cône volcanique. En prime, dans la soirée, le soleil fait enfin son retour. Un lieu idyllique...

J13 25.06.09 Asbyrgi – Dettifoss – Bains de Myvátn

Nous avons passé une bonne nuit, en dépit des murs très fins de notre chambre, la fatigue a pris le dessus sur le bruit. Ce matin le ciel est couvert.

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Nous partons pour Husavik, non pas pour voir des baleines, ni le musée du phallus ( !), mais pour trouver une connexion internet, qui se fera à la bibliothèque municipale.

Le blog mis à jour, nous continuons par la route côtière jusqu’à Asbyrgi, première étape. Il s’agit d’un canyon de 3 kilomètres de long en forme de fer à cheval. Beaucoup de légendes sur la création de ce lieu (empreinte du cheval du dieu Odin), mais il ne serait en fait question que de glace et de lave ! Une petite demi-heure de balade nous a emmenés sur le promontoire central, d’où l’on peut voir tout le canyon.

En passant par le nord-ouest du canyon de Jokulsargljufur, nous empruntons la piste 862 très chaotique, 4x4 vivement conseillé (et sous pluie) jusqu’à Dettifoss et Selfoss. Au dernier moment, brusquement, le décor change et devient lunaire : gris, brumeux et minéral. Il n’y avait personne quand nous sommes arrivés sur place. Dix minutes à pied depuis le parking nous ont suffi pour atteindre Dettifoss, la plus puissante chute d’eau d’Europe. En longeant la rivière, nous nous approchons de Selfoss, moins haute mais toute aussi jolie.

Vu le temps, nous choisissons de terminer notre périple par une petite pause détente aux bains thermaux de Mývatn. Un régal à 38° C !

Comme tout cela nous a creusé l’appétit, nous sommes partis manger à l’hôtel Reykjahlid. Intérieur cosy, vue sur le lac, musique reposante, et surtout repas excellent, servi avec beaucoup de classe. A recommander ! D’ailleurs le serveur nous laisse même utiliser le réseau wi-fi, raison pour laquelle le texte de ce jour est un peu plus court.

J12 24.06.09 Hallormsstadur-Mývatn

Temps grisâtre ce matin, mais ça devrait se lever, si l’on en croit les prévisions météo. Nous partons pour la rive nord du lac Lagarfljót, à quelques kilomètres de notre hébergement.

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Depuis le parking, un escalier, puis un sentier nous emmènent en direction des chutes d’eau de Litlanesfoss et Hengifoss. Alors que nous progressons sur le chemin, le soleil se fraie un passage à travers les nuages et, lorsque nous arrivons à la première chute (Litlanesfoss), nous pouvons apercevoir un arc-en-ciel dans les embruns de la cascade. Celle-ci est la plus petite des deux, mais elle tombe dans un décor d’orgues basaltiques absolument grandiose.

Il ne faut pas très longtemps pour atteindre Hengifoss. Troisième plus haute du pays, elle est surtout connue en raison du fait qu’elle fait le bruit d’un Boeing au décollage ! Elle tombe majestueusement de 120 mètres de hauteur, dans un cirque minéral composé d’une succession de strates rouges, orange et noires. Simplement splendide !

Après une si belle balade, nous longeons le lac Lagarfljót jusqu’à Egilsstadir, sous un soleil radieux. Il reste encore de belles zones neigeuses sur les crêtes à 1200m d’altitude maximum, ça ressemble à un paysage alpin au printemps, à la différence que nous sommes maintenant en été depuis trois jours. La ville en elle-même ne semble pas particulièrement intéressante, mais au bord du lac et avec ce temps, le coin est mignon.

Comme le temps d’hier nous a découragés d’aller voir les fjords de l’est, nous nous rattrapons aujourd’hui en prenant la route vers Seydisfjördur. Il faut d’abord passer un col pour pouvoir ensuite descendre vers la mer. Au col, nous avons l’impression que l’hiver a juste quitté les lieux : il y a encore beaucoup de neige, et les petites installations de ski semblent avoir été fermées il y a peu. Quel dépaysement par rapport à la plaine ! Au loin, nous apercevons le village, coincé au fond de la vallée sur les versants de laquelle s’écoulent une multitude de torrents qui finiront tous dans l’océan. Une vision idyllique !

Seydisfjördur est un petit village charmant composé d’une multitude de petites maisons de couleur. Nous nous arrêtons sur la place pour prendre un repas. A cette heure-ci (presque 15h), le restaurant Aldan ne sert plus que de la soupe en repas chaud. Mais quelle soupe ! Un régal, que nous dégustons près de la vitrine, au soleil. Très agréable, comme le décor du restaurant, tout en bois, et la musique diffusée, un répertoire jazzy exclusivement francophone. Encore un pur moment de bonheur que nous offre l’Islande.

La suite est plus routière : cap vers la région du lac Mývatn, par la route 1. Fascinant spectacle : la route s’enfonce dans le pays, dans un cadre de plus en plus sauvage et irréel fait de montagnes enneigées et de plaines désertiques, alternant le vert et le noir.

Juste avant le lac Mývatn, nous visitons le site de Hverir, ensemble de fumerolles et de mares de boue en ébullition. Comme d’habitude dans ce genre d’endroit, cela sent fortement l’œuf pourri en raison du soufre, mais depuis le temps, nous sommes habitués. Plus exaspérante en revanche est l’attention excessive que nous portent les moucherons typiques du coin. Attirés par le dioxyde de carbone, ils se jettent avec enthousiasme dans nos bouches, nez, yeux et oreilles à chacune de nos expirations. Nos filets ramenés d’Australie, quoique peu glamour, sont d’un précieux secours !

Après avoir fait le tour de la zone fumante et bouillonnante, nous faisons la courte ascension du Námafjall, montagne jaunâtre qui domine les lieux ou se trouve aussi des fumerolles. Du sommet, nous découvrons le lac Mývatn et le paysage alentour, qui promettent de très belles excursions ces prochains jours.

Nous prenons un repas dans une ferme laitière cowshed, petit café très original où l’on sert du pain cuit à même la terre (24h de cuisson tout de même). Bon repas, mais trop cher en regard des portions servies, le moins bon plan à ce jour, déconseillé!

Enfin, nous rallions la guesthouse Þinghúsið Hraunbær où nous allons passer au moins deux nuits. Le trajet pour y arriver est superbe, on a croisé à peine une dizaine de voitures sur le 90km depuis Myvatn. La guesthouse est idéalement située au bord de la rivière Laxá, l’une des meilleures d’Islande pour la pêche au saumon. Un décor de carte postale. En plus, à minuit passée, le soleil ne semble toujours pas décidé à se coucher…

Malgré ce bel endroit, un bon petit déjeuner, la nuit fut bruyante, les murs sont très fins, la chambre est petite, et c'est assez loin de tout. On va encore y rester une nuit mais pas les 4 nuits envisagées.